Биг Мейджор Кей — небольшой необитаемый остров, на западном пляже которого обитает популяция из нескольких десятков свиней и поросят. Именно им остров и обязан своим названием — Пиг Айленд (Остров Свиней), а облюбованный животными пляж также называют не иначе, как Пиг Бич (Пляж Свиней).



На острове есть источники с пресной водой, а более крупные соседние острова надежно защищают это место от последствий тропических штормов. Райский остров на Багамах, целиком принадлежащий свиньям. В столь необычной для свиней среде обитания и сами свиньи на Багамах тоже необычные — водоплавающие, что и привлекает на Остров Свиней многочисленных туристов, отдыхающих на курортах Багамских островов.



Согласно одной из легенд, свиньи были завезены на остров пиратами, которые оставили животных в качестве стратегического запаса продовольствия на будущее. Пираты планировали вскоре вернуться на остров, однако этим планам не суждено было осуществиться, а свиньи так и остались жить на острове, сумев адаптироваться к новым условиям.



Есть и более прозаичная версия появления необычных водоплавающих свиней на необитаемом острове вблизи фешенебельных багамских курортов: свиньи были завезены на остров намеренно с целью привлечения туристов.



Наиболее правдоподобной из всех выглядит гипотеза, что свиньи на маленьком необитаемом острове Биг Мэйджор Кей появились в 90-х годах, а случилось это стараниями свиноводов с соседнего обитаемого острова Стэниел Кей. Свиньи были выселены с острова Стэниел Кей на необитаемый остров из-за многочисленных жалоб на неприятные запахи от свинарников. Там животные никому не мешали, да и условия их жизни существенно изменились, что положительно повлияло на гигиену животных.



Обнаружив на необитаемом острове свиней, жители соседних островов начали их подкармливать. Животные быстро привыкли, что люди, приплывающие на остров, обязательно привозят им еду. Установив связь между приближающимися к острову лодками и едой, свиньи стали выходить им навстречу, заходить в воду все глубже и глубже, а затем и вовсе научились плавать.



Хрюшки очень дружелюбны и совершенно не боятся ни людей, ни лодок — смело подплывают к ним, зачастую пытаются забраться на борт и берут еду прямо из рук.



Всемирную известность водоплавающие свиньи с Багамских островов получили в 2009 году благодаря подводному фотографу Эрику Ченгу.



Эрик и его команда не только искупались со свиньями, но и сделали серию фотографий, после публикации которых багамские плавающие свиньи острова Биг Мэйджор Кей обрели популярность во всех уголках земного шара: «Фотограф из нашей команды Надин Амбшейден (Nadine Umbscheiden) быстро нашла общий язык со свиньями и устроила с ними впечатляющую фотосессию. За это мы стали шутя ее звать заклинателем свиней, но, честно говоря, эти фотографии оказались самыми необычными и красивыми из всех, которые были сделаны в той экспедиции.»





Среди туристов купание в океане со свиньями на Багамах стало даже популярнее, чем традиционное для этого региона плавание с дельфинами.





Свиньи острова Биг Мэйджор Кей всегда рады гостям — они подплывают к лодкам, доставляющим туристов на пляж острова, с удовольствием общаются с туристами и позируют перед фотообъективами в обмен на угощение.

Мы ехали сюда из Александрии на машине, заехав по пути в коптские монастыри в Вади-Натрун (расскажу отдельно) и затем на каирской кольцевой автодороге взяли курс на другой оазис, Бахарию. Для меня местечко Бахария имеет особый смысл - 5 января 1999 года я "счастливо" попал в автокатастрофу на обычном междугородном автобусе местной компании Upper Delta, о чем есть отдельная статья "Как я счастливо остался жив в Египте". Сегодня мы вновь едем той же дорогой, причем сами же за рулем. Будем острожны и постараемся успокаивать себя тем, что бомба дважды в одну воронку не падает.



Из Каира до оазиса Бахария около 400 километров сквозь живописные пустыни, носящие названия Красная и Белая. Пейзажи откровено марсианские, а солнце "шпарит" под 40 градусов в тени и это несмотря на конец ноября -



Про оазис Бахария и его горячие источники мы еще поговорим, а пока продолжим путь в Дахлу. Одним днем сюда не добраться, посему мы ночевали в Бавити (райцентр оазиса Бахария) и с утра выдвинулись дальше, чтобы успеть до вечера покрыть оставшиеся 400 километров пути. Добрались вечером до первого поселка в оазисе, называется Эль-Каср (дословно с арабского - замок) и здесь мы остановимся дня на два-три, сделав Эль-Каср базой для поездок по оазису Дахла. Остановились в отеле "Ecolodge" прямо над городком и смотрите какие виды открываются отсюда -



Место классное, построенное со вкусом и любовью. К сожалению, туристов здесь давно нет и непонятно, будут ли в будущем. Хозяин и его семья из последних сил пытаются поддерживать отель, следить за комуникациями, проводить уборку. Но с учетом того, что за неделю мы были первыми гостями - перспективы печальные. Проживание стоит смешных $20 за огромную комнату с удобствами и завтраком -



Входящий в стоимость завтрак -



Жаль мне этих ребят. Сокрушительный удар по туризму в Египте был нанесен в 2011 году благодаря революции и последовавшей за этим смуте. То исламисты захватывали власть, то военные организовали переворот. Неразбериха породила хаос и пробудила экстремизм, начиная со взрыва российского самолета на рейсе Шарм - Санкт-Петербург и заканчивая расстрелом мексиканских туристов в соседнем оазисе Сива. И это не считая относительно мелких инцидентов с нападением на туристов прямо на пляже в Хургаде и стрельбой по туристическому автобусу в Каире. Все это лишь за последние 6 лет. И пусть сейчас ситуация относительно спокойна, но пройдут годы, прежде чем туристы вернутся в страну пирамид. Больше всего пострадали внутренние регионы страны, такие как эти оазисы. А ведь я помню 1999 год, когда в том же оазисе Бахария было не протолкнуться от туристов и джип-сафари выезжали куда-нибудь ежедневно и ни по разу. Все это, увы, в прошлом.

Проведя неделю в оазисах Бахария, Дахла и Харга, мы встретили ровно двух туристов. Больно и обидно.



Многим из этих склепов до тысячи лет -



Необычные бедуинские могилки в виде глиняных кирпичиков. А на горе виднеется наш отель -



Старый Эль-Каср смог поразить даже меня, который немало на свете повидал. Продуваемые ветрами улочки и мечеть -



И да, здесь по сей день живут люди -



У вас не получится не заблудиться внутри старого города. Но потеряться здесь это часть приключения -







В каком-то дворике мастерская по изготовлению гвоздей -





На стенах встречаются выбитые на дереве суры из Корана -





Забравшись на минарет одной из мечетей, мы снимаем город сверху -



Чем-то Эль-Каср напомнил мне живописную Хиву в Узбекистане, сравните "Древняя Хива" -



Местные жители не менее колоритны, чем сам город -













Голубятни в оазисах выглядят так, словно это Тимбукту в Мали -



Народ, спешите в Дахлу, пока она окончательно не развалилась!

После высадки союзников в Нормандии более бессмысленной работы нельзя было найти по всей Европе. В ночь с 5 на 6 апреля 1945 года грузины, около 800 человек, подняли восстание.

Предусмотрительные немцы не доверяли им огнестрельного оружия, поэтому в первую ночь батальон «Konigin Tamara» действовал ножами: за ночь было убито около четырехсот хорошо вооруженных немцев. Остров почти полностью перешел под контроль восставших. За немцами остались лишь бункеры береговых орудий, в одном из которых от своих подчиненных спрятался командир 822-го батальона Клаус Брейтнер.

«Все было запланировано заранее, кто и как кого убьет. Каждый из нас чувствовал себя как на празднике, — вспоминал позже в интервью голландскому журналисту участник восстания Евгений Артемидзе. — Мы хотели пить кровь этих сволочей! Гитлеровцев резали в постелях, мстя за издевательства и голод в концлагере, за то, что заставили надеть ненавистную форму… да просто за всё сразу».

Организаторы (известно имя одного из них — лейтенант Шалва Лоладзе, погиб в бою) рассчитывали на помощь союзников. Они попытались установить связь с Великобританией, но отправленная ими к английским берегам лодка плыла слишком долго. А немцы высадили на острове две тысячи морских пехотинцев из 163-го полка.

Площадь Тексела около 500 квадратных километров, при этом остров довольно плотно застроен, на нем расположены восемь населенных пунктов, ставших узлами обороны восставших, которые воевали трофейным оружием. Немцам приходилось проводить планомерную зачистку каждой деревни. Только активное использование огнеметов заставляло грузин отступать.

Бои затянулись до конца апреля, когда труп фюрера уже благополучно обуглился во дворе рейхсканцелярии. Наступил май. Германия была повержена. Генрих Гиммлер еще бегал от союзников с чужими документами, Герман Геринг уже был арестован, наследник Гитлера адмирал Карл Денниц, подписав капитуляцию, дожидался ареста… А на острове Тексел продолжался бой, в котором обе стороны несли большие потери. Немецким морпехам было уже плевать на ход войны и приказы начальства: они просто хотели перебить всех грузин до последнего, чтобы отомстить за своих погибших товарищей. У грузин же иного варианта, кроме как стоять насмерть, и вовсе не было.

«Грузин не брали в плен, расстреливали на месте, — вспоминал Клаус Брейтнер. — Все знали: мы проиграем эту войну. Но сначала все мы хотели взять реванш, отомстить им».

В начале мая восставшие были окончательно выбиты из всех населенных пунктов. Местный маяк — последнее здание, которое грузины защищали, немцы выжгли огнеметами. Выжившим и сдавшимся было приказано самим рыть себе могилы, после чего с них снимали форму вермахта и убивали выстрелом в затылок.Уцелевшие солдаты 822-го батальона разбились на мелкие группы и перешли к партизанской борьбе, насколько позволял ландшафт ровного как стол острова. Бои продолжались.

«Никто не знал, что война закончилась, — вспоминал местный житель Алекс Койтельберг. — Первые слухи появились лишь 15 мая. Один человек с материка переплыл залив и сообщил нам новость: Германия сдалась. Мы обрадовались, развесили повсюду лозунги «Да здравствует освобождение!». Но немцы начали их срывать: Брайтнер отказался поверить в капитуляцию. Более того, в этот день вермахт провел парад в Ден-Бурге. Германия лежала, поверженная победителями, фюрер был мертв, а по нашим улицам маршировали отряды немцев под знаменами со свастикой, скандируя «Хайль Гитлер!».

Это был последний военный парад Третьего рейха в истории, он был проведен уже после окончания войны. Немцы праздновали преждевременно: на острове еще оставались грузины и они не собирались сдаваться. Бой на Текселе прекратился только 20 мая, когда там высадились канадские войска и разоружили немецких солдат. К этому времени в последней битве Европы погибли 565 грузин, 120 местных жителей и более 800 немцев. А также 20 канадцев, потому что не все немцы согласились сдаться.

Канадцы передали 228 уцелевших грузин советскому командованию. Приехал посол, сказал много теплых слов, после чего их разоружили, посадили на корабль, довезли до Одессы, наскоро устроили конвейерное правосудие и развезли по послевоенным трудовым лагерям, откуда почти никто не вернулся.

Тем не менее советский посол в Нидерландах до 1991 года ежегодно посещал памятные мероприятия на острове Тексел у скромного обелиска, установленного местными жителями в складчину, и произносил патриотические речи. Причем однажды он, зарапортовавшись, назвал погибших здесь грузин «настоящими героями Советского Союза».

До Чарских песков можно добраться от села Чара (центр Каларского района Читинской области, население 2 тысячи). От Чары надо идти пешком или ехать на машине (по разбитому тракторному следу) вдоль левого берега вверх по реке Средний Сакукан, около 5 км, а затем перейти реку вброд и еще несколько километров до пустыни. Не пытайтесь перейти Средний Сакукан вброд, если вы не знаете, как это делать. Это опасно! Лучше договоритесь в Чаре, за определенную сумму там наверняка найдут возможность переправить вас через реку и обратно.

До Чары можно добраться самолетом из Читы (3 рейса в неделю: вторник, четверг, суббота, в пути 1ч 40мин, вылет из Читы утром, из Чары после полудня, цена на апрель 2004 — 2100 р., расписание и цены тут), а также автобусом (расписание редакции неизвестно) от железнодорожной станции Новая Чара, расположенной на БАМе. В свою очередь, до станции Новая Чара можно добраться поездом. Через Новую Чару проходят несколько поездов в день, среди них Москва-Тында и Тында-Москва (через день, из Москвы в пути 4 с половиной суток, прибытие в Новую Чару поздно вечером, отправление 16:30), а также Северобайкальск - Новая Чара (ежедневно, в пути 15 с половиной часов, прибытие в 4:30, отправление в 12:45) и пригородные поезда на Куанду и Хани. Расписание поездов тут.

До Песков можно дойти и непосредственно из Новой Чары (перейдя реку Чара по мосту в 10 км выше станции, а затем перейдя вброд Верхний Сакукан), но это дальше, чем из Чары.

Для пребывания в Каларском районе туристы (намерение посетить Чарские Пески автоматически делает вас туристами) должны зарегистрироваться в отделе МЧС Каларского района и заплатить небольшой экологический сбор. По рабочим дням это можно сделать в администрации Каларского района (отдел ГО и ЧС, село Чара, Пионерская улица, 8, тел. 21-6-55, 21-5-37; и в Каларском краеведческом музее (поселок Новая Чара, Центральная улица, 4), в нерабочее время — село Чара, Удоканская улица, 14, тел. 21-1-99.

В южной части крепости имелся земляной вал от 1 до 11 м шириной и до 12 м высотой, в северной части позднее была построена каменная стена, которая была сложена насухо из больших валунов. Именно остатки этой кладки и сохранились до наших дней. Вместо рва поселение было окружено естественной преградой - рекой Вуокса. По данным археологических находок, городок делился на военно-административную (южную) и торгово-ремесленную (северную) части.

Зимой 1411 года шведы при очередном набеге на Новгородскую землю разрушили Тиверский городок, после чего новгородские власти решили его не восстанавливать.



К сожалению, за прошедшие столетия этот фрагмент - единственный сохранившийся и мало-мальски напоминающий крепостную кладку. остальные камни, не скрепленные раствором, раскатились по насыпи и берегу Вуоксы.

С другой стороны, это только сделало окружающий лес живописнее, в естественной среде у нас нечасто увидишь ровные россыпи замшелых примерно одинаковых валунов.


...
Побродив по южной части городища, мы отправились через дорогу, на северную часть, где находится еще одна достопримечательность - жертвенные камни. Как нам говорит Википедия "Тиверский городок пережил эпоху расцвета в XIV веке... являлся оплотом языческой оппозиции... Здесь наверняка находились и православный храм ... и заповедные жертвенные камни."
...
Кроме жертвенных камней, на территории городища находятся не менее интересные глыбы - мегалиты "...с характерными стесанными гранями, крупнейший 8х8х6м...Кроме стесанных граней , мегалиты городища выделяет нехарактерный для местности большой размер и расположение...Мегалиты лежат на небольших камнях, некоторые - стоят на них как на ножках...Можно предположить, что мегалиты первоначально были установлены вертикально на ровную подсыпку из небольших валунов и гравия - впоследствии вымытого"



Камни действительно впечатляют!

Танковый корпус.

18 ноября 2017 года в канун 75-летия контрнаступления советских войск под Сталинградом здесь открылся танковый корпус, в котором отреставрированные экземпляры бронетехники хранятся при оптимальной температуре и защищены от воздействия солнца и воды.



Можно залезть на броню легендарных танков Т-34 и ИС-2, можно посмотреть изнутри на самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152, ласково прозванную фронтовиками «Зверобой» за то, что не оставляла шансов на поле боя «Тиграм» и «Пантерам».



Все выставочные образцы техники рабочие. В любой момент они могут быть заведены и призваны на военную службу.
...


Единственный в мире, аутентичный и полностью отреставрированный Танк МС-1(Т-18) 1920-х годов.
...


Лёгкий танк Mk.III «Валентайн»



Дополнительный оригинальный мотор для запитки генератора танка Лёгкий «Валентайн»
...


Бережное воссоздание детализации. Обратите внимание на тент, полностью «родной».

Остальное - по ссылке

Харран находится на юге Восточной Турции всего во 20 км от сирийской границы. Ближайший крупный город – Шанлыурфа (один из священных городов для мусульман, да и для других авраамических религий) всего в 45 км к северу. Добраться на автобусе несложно. Они регулярно отправляются от автовокзала Шанлыурфы...

На машине добраться сюда также просто. Дорога хорошая, проедет любое авто. Блок-постов нет, только на въезде в Харран. Однако это обычное дело на Востоке Турции, тем более рядом граница. У вас смотрят паспорт и все, проезжайте.

Климат здесь суровый... Летом стоит ужасная жара вплоть до +55 градусов. Когда мы были там, было всего +42. Осадков почти нет. Харран находится в степи, в болотистой местности. Солнце выжигает здесь почти все. Однако зимой климат более приятный и влажный.

С незапамятных времен в Харране строили дома необычной формы. Местные улья уникальны и нигде больше не распространены.

Дома-улья построены из глиняного кирпича-сырца. Его называют саман. В глину также добавляют солому, чтобы получилась хорошая связка. Они сушатся на солнце, а потом выкладываются в конусовидной форме.

Такая куполообразная форма очень благотворно влияет на микроклимат помещения. Вверху находится отверстие, через которое циркулирует кислород. В жару из него выходит горячий воздух. Зимой же внутри дома сохраняется тепло за счет толстых стен.

Кроме того, местные дома не оборудованы окнами. А дверь в основном только одна. Это также помогает поддерживать комфортную температуру в достаточно контрастном и агрессивном климате.





Несколько домов соединялись в один большой "термитник". Поэтому зачастую можно увидеть целые группы куполообразных строений. Бывало, что несколько группировок соединялись в еще большие компаунды. Это связано с тесными родственными связями соседей.

Почему же использовали именно такой вид строительства? Во-первых, такая кладка позволяла не использовать древесину – редкий для этой местности материал. Кроме того, подобная форма отлично противостояла местной жаре.

К сожалению, улья не слишком долговечны. В Харране не найти домов старше 200 лет. Однако и строятся они быстро – всего за несколько дней. Глиняные кирпичи очень быстро высыхают уже буквально на своем месте.

Сейчас в этих домах почти никто не живет, а территория вокруг древней крепости является исторической территорией. Местные живут в обычных для Восточной Турции зданиях. В одном из "термитников" расположен музей. Здесь отреставрировали дом и выставили коллекцию бытовых предметов местных жителей. Кстати, попасть сюда можно и бесплатно, "за улыбку".

В целом, Харран оставил двоякое впечатление. Дома-ульи производят впечатление как нечто уникальное. Очень порадовала коллекция в музее, интересно соприкоснуться с местной жизнью. Остальные достопримечательности совершенно безликие и их спокойной можно обойти стороной.

Впечатляет местное население. Оно показалось каким-то диким. Видимо, сюда не так часто приезжают туристы. Вообще, жизнь здесь деревенская, протекает по обычаям многих веков.